В Изборске есть каменный крест возрастом почти шестьсот лет, который стоит на пригорке рядом с обычной дачной изгородью, — туристы, специально приехавшие ради него, иногда проходят в трёх шагах и не замечают. Путеводители называют это место Труворовым городищем, местные жители — просто «горка над озером». Если вы уже объехали Суздаль, Ростов Великий и Ярославль и видели одни и те же золочёные купола на одинаковых открыточных фото, Псковская область предлагает совсем другой маршрут: крепость старше Москвы, монастырь, который не закрывали даже при Хрущёве, и усадьбу, откуда Пушкина в 1824 году увезли в ссылку под жандармским конвоем.
Почему сюда, а не в очередной круг по Золотому кольцу
Три города Золотого кольца в этом сезоне уже расписаны туроператорами почти по часам: автобусы прибывают синхронно, а в Кремле Суздаля к десяти утра в очереди на вход стоят сразу несколько групп. Псковская область в этом смысле честнее — сюда не возят автобусные туры из Москвы построчно, добраться самостоятельно чуть сложнее, зато Изборская крепость в будний день в июле встречает десятком туристов, а не сотней. Берите машину, а не автобусный тур: три главные точки маршрута — Изборск, Печоры и Пушкинские Горы — расположены неудобным для общественного транспорта треугольником, и без своего или арендованного авто вы потеряете половину времени на пересадки через Псков. Реальная альтернатива для тех, кто не за рулём, — заказать частного водителя на три дня через турагентства в Пскове, что обойдётся в 6000–8000 рублей в сутки за машину с водителем на группу до четырёх человек. Сезон здесь короче, чем кажется: по-настоящему тёплая погода в Псковской области держится примерно с середины июня до начала сентября, а разгар местных гроз обычно приходится на конец июля.
День первый: Изборск — крепость, которая старше Москвы на три века
Изборск впервые упомянут в «Повести временных лет» под 862 годом — раньше Москвы, раньше даже большинства городов Золотого кольца, — как один из городов, куда пришли княжить варяжские братья: здесь сел Трувор. Нынешняя каменная крепость на Жеравьей горе построена в 1330-х годах псковским посадником Шелогой и почти не перестраивалась: шесть башен — Луковка, Вышка, Талавская, Рябиновка, Темнушка и Плоская — стоят на исходных фундаментах. Подниметесь на стену — с неё видно Городищенское озеро и купол Никольского собора XIV века внутри крепостного двора.
От крепости пятнадцать минут пешком до Труворова городища. Это и есть настоящее место первого поселения — крепость на Жеравьей горе построили позже, когда старое городище стало тесным для растущего посада. Там же, среди старого кладбища с каменными крестами XV–XVII веков, стоит тот самый огромный крест, который народная молва связывает с могилой Трувора, хотя историки датируют камень на пятьсот лет позже его смерти. Спуститесь ещё ниже, к Городищенскому озеру, — и увидите Словенские ключи, двенадцать источников, которые бьют прямо из известнякового склона и падают в озеро маленькими водопадами. Вода холодная даже в июльскую жару, а местные уверены, что каждый ключ отвечает за своё: любовь, здоровье, деньги — и так далее. Место официально считается памятником природы, но ограды или кассы здесь нет — только тропинка вдоль воды и редкие таблички с легендами.
На осмотр крепости, городища и ключей закладывайте не меньше четырёх часов, а лучше весь день с обедом в деревне: в кафе на главной улице Изборска подают снетка — крошечную местную рыбку из Псковского озера, которую жарят целиком, с картошкой, — порция стоит около 350 рублей и по факту заменяет полноценный обед. Билет в музей-заповедник «Изборск» с осмотром крепостных стен и Никольского собора стоит около 300 рублей для взрослого, но подняться разрешено не на все прясла сразу — часть стены время от времени закрывают на реставрацию, и какие башни открыты в конкретный сезон, лучше уточнить прямо на кассе.
День второй: Печоры — монастырь, который не закрывали никогда
Псково-Печерский Успенский монастырь в двадцати минутах езды от Изборска — редкий случай в русской истории: он не прекращал службы ни разу с основания в 1473 году, включая советские десятилетия, когда почти все остальные монастыри страны были закрыты или разрушены. Причина прозаична: с 1920 по 1940 год Печоры входили в состав независимой Эстонии по Тартускому договору, и антирелигиозная кампания 1920–1930-х годов сюда просто не дотянулась, а когда территория снова стала советской, закрыть уже действующий монастырь оказалось политически сложнее, чем не открывать заново разрушенный. При Хрущёве, в начале 1960-х, наместник архимандрит Алипий (Воронов) лично отказался передавать монастырь под музей и выстоял — в Печорах эту историю до сих пор рассказывают как местную легенду, хотя это документальный факт.
Монастырь стоит в овраге, а не на возвышенности, как большинство русских обителей, — поэтому первое впечатление от него совсем не парадное: сверху видны только кресты и купола, а сам комплекс раскрывается только тогда, когда спускаетесь по дорожке вниз. Внутри — знаменитые «Богом зданные пещеры», где похоронены монахи за пятьсот с лишним лет; попасть туда можно только с монастырской экскурсией, самостоятельный вход закрыт, а расписание экскурсий меняется день ото дня, так что время лучше уточнить на входе сразу по приезде, а не рассчитывать заранее на конкретный час.
Печоры — не только монастырь. Городок стоит в двух километрах от границы с Эстонией и веками был домом народа сето — финно-угорского меньшинства с собственным языком и обрядами, отличными и от русских, и от эстонских. В местном музее истории и культуры сето, в деревянном доме недалеко от монастырской стены, вход стоит около 200 рублей, а рассказывают там не по методичке, а буквально о соседях: часть экспонатов передали местные жители сето, которые до сих пор живут в округе. Пообедать в Печорах проще всего рядом с монастырской стеной, в одном из небольших кафе на улице Юрьевской — цены здесь заметно ниже, чем в туристическом центре Пскова, а порции рассчитаны явно не на быстрый перекус между автобусами.
День третий: Пушкинские Горы — Михайловское, Тригорское и Петровское
Три усадьбы за один день — да, но галопом здесь ничего не увидеть.
Государственный музей-заповедник Пушкина объединяет три усадьбы в пределах пятнадцати километров друг от друга: Михайловское, где поэт провёл два года ссылки в 1824–1826 годах и написал «Бориса Годунова», Тригорское — имение соседей Осиповых-Вульф, ставших прототипами Лариных в «Онегине», и Петровское — усадьбу предков Пушкина по линии прадеда Абрама Ганнибала. Между усадьбами ходят электромобили заповедника, но интервалы не всегда совпадают с вашим планом, поэтому большинство посетителей всё же идут пешком по еловой аллее между Михайловским и Тригорским — это около сорока минут неспешным шагом, и именно эта дорога, а не сами усадебные дома, оставляет самое сильное впечатление от всего маршрута.
Билет на одну усадьбу стоит порядка 300–400 рублей, комплексный билет на все три обходится дешевле, чем по отдельности, — актуальные цены уточняйте в кассе Научно-культурного центра в Пушкинских Горах, они меняются по сезону. Могила Пушкина — в Свято-Успенском Святогорском монастыре в самом посёлке Пушкинские Горы, а не на территории усадеб, и добраться туда стоит отдельной короткой поездкой утром, до основного маршрута по усадьбам: очередь к некрополю Ганнибалов-Пушкиных к полудню в высокий сезон вырастает в разы.
Честно: в июле здесь многолюдно, особенно по выходным, а парковка у Михайловского в пиковые часы заполнена под завязку. Если планируете приезд на июль или август, выезжайте из Печор к восьми утра — тогда успеете застать усадьбы до автобусных групп, которые начинают прибывать примерно с одиннадцати.
Как добраться, где жить и сколько закладывать на три дня
Три дня — если точнее, три с половиной, потому что первый вечер вы почти наверняка проведёте в Пскове, откуда стартует весь маршрут. Сам город стоит хотя бы полдня: псковский Кром — кремль на слиянии рек Псковы и Великой — часть оборонительной системы, которую город наращивал поясами укреплений на протяжении нескольких веков. Троицкий собор внутри Крома, нынешнее здание которого возвели в 1699 году, — далеко не первый храм на этом месте: по преданию, первую деревянную церковь тут заложила ещё княгиня Ольга в X веке. Если найдётся свободное утро перед выездом в Изборск, поднимитесь на стену Крома со стороны реки Великой — вид на слияние рек и Ольгинскую часовню на другом берегу того стоит.
Из Санкт-Петербурга до Пскова около 280 километров по трассе Р23 — на машине это часа четыре с остановкой, а «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков идёт примерно столько же и ходит несколько раз в день. Из Москвы вариант жёстче: около 700 километров по трассе Р23 через Великие Луки, на машине это девять-десять часов, поэтому разумнее взять ночной поезд до Пскова и уже там арендовать машину на три дня. Прокат в Пскове обойдётся в 2500–3500 рублей в сутки за компактный седан, бронировать лучше заранее — машин в городе немного, а летом их разбирают быстро.
Ночевать удобнее не в самом Пскове, а ближе к маршруту: гостевой дом в Изборске или Печорах стоит 2500–4000 рублей за двухместный номер в сутки, а в посёлке Пушкинские Горы есть варианты и попроще, от 2000 рублей. На три дня с двумя ночёвками, машиной, входными билетами и едой в кафе реалистичный бюджет на человека — 8000–12000 рублей без учёта дороги до Пскова. Это заметно дешевле похожего маршрута по Золотому кольцу в высокий сезон, где одни только входные билеты в Суздале и Ростове съедают половину этой суммы.
- Офлайн-карты с загруженной Псковской областью — сотовая связь у границы в Печорах иногда пропадает.
- Наличные рублями: в деревенских гостевых домах и кафе карты принимают не везде, особенно в Изборске.
- Дождевик пригодится даже в июле — погода в этих краях меняется за час, а от Труворова городища до ближайшего укрытия минут десять пешком.
Учтите одно: мобильная связь в Печорах у самой границы иногда даёт сбои, поэтому карты, загруженные заранее, не помешают — особенно если едете в межсезонье, когда на дорогах между усадьбами и деревнями почти никого нет.